Ваз 2106 регулировка цепи видео. Симптомы ослабления натяжки цепи. Типичные дефекты натяжителя цепи
ВАЗ 2106, как натянуть цепь? 23 ноября 2015 в 12:12
Владельцы отечественной классики, в частности автомобилей ВАЗ 2106, сталкиваются с проблемой, связанной со стуком цепи. Неприятный звук при езде издает цепь, если она не достаточно плотно натянута на звездочку распределительного вала. Находится этот элемент спереди под клапанной крышкой. Выполнить такой ремонт ВАЗ 2106 несложно. Это можно сделать даже без необходимости снятия клапанной крышки, однако начинающим ремонтникам советуется все же снять крышку. Это позволит оценить результат работы визуально и на ощупь.
В течение их жизни цепь является нерегулярной, а цепные звездочки и звездочки используются неравномерно, и эти «яйца» также могут использоваться. Поэтому поверните заднее колесо одной рукой и нажмите цепь в нижней части с другой стороны немного вверх: самая плотная точка запрошена, есть точка измерения.
Если мотоцикл припаркован на главной подставке, а заднее колесо полностью амортизировано, ползунок больше. Если мотоцикл припаркован на боковой стойке, а заднее колесо немного подпружинено, цепь «короче». Это более низкая возможность измерения текущей наклонности цепи и правильной регулировки натяжения цепи.
Особенности конструкции распредвала
Обнаружить проблему с натяжением цепи можно при перегазовке и повышении оборотов коленвала. Также характерное дребезжание будет слышно во время спуска авто с горки.
Конструкция распредвала состоит из цепи, успокоителя цепи, ограничительного пальца, звездочки коленвала, натяжителя и его башмака, а также звездочки дополнительных элементов. Работает распредвал благодаря цепной передаче. Натяжение обеспечивается натяжителем, давящим при помощи штока на башмак. Таким образом, натягивается цепь. Необходимость регулировки этой запчасти может возникать по мере использования автомобиля. Владельцам ВАЗ 2106 советуется проведение этого ремонта своевременно, дабы избежать других поломок.
При отсутствии главного стенда нет, и у вас нет задней монтажной стойки, на которой мотоцикл может взвинтить так, что он сжимает и заднее колесо может свободно вращаться, сидеть на машине, они двигаются медленно около двух метров в передней и задней части и поэтому ищите самую узкую часть цепи.
В этой машине предписывается диаметр от 20 до 40 мм. . Вывод: цепь должна быть натянута. Указанное натяжение цепи зависит от производителя и модели; он обычно находится в диапазоне от 20 до 40 мм или от 30 до 50 мм. Вы можете найти точную информацию в руководстве вашего автомобиля. В некоторых машинах лианы также помещаются на клей на одном из качелей. Например, выемка на опоре оси или конец крепления оси.
- Если шкала находится на оси в зеленой зоне, цепь в порядке.
- Если шкала находится в красной области, цепь изношена и ее необходимо заменить.
Что понадобится для ремонта?
Чтобы избавиться о проблемы с недостаточным натяжением цепи, понадобятся ключи на восемь, десять и тринадцать, плоская отвертка, вороток с трещоткой и ключ, предназначенный для поворачивания коленвала. Основная часть этих инструментов необходима для снятия клапанной крышки и корпуса воздушного фильтра.
Типичные дефекты натяжителя цепи
Осевое крепление тянется назад с помощью регулировочного винта, болт шпильки тянет осевое крепление назад с помощью гайки, крепление оси тянется назад за винт, или ось находится в эксцентрике, который вращается на определенный угол. Ослабьте гайку задней оси, по крайней мере, на два оборота, чтобы позволить заднему колесу слегка двигаться. Если в осевую гайку вставлен предохранительный штифт, снимите его заранее: согните прямо с помощью двух плоскогубцев. Поверните на четверть - поверните направо - влево - вправо - влево, пока цепь не достигнет правильного провисания. Контрольные точки на кронштейне оси должны быть на одинаковых отметках с обеих сторон, иначе заднее колесо будет наклонным.
- Снимите цепные гайки с двух сторон на два оборота.
- Вы можете следить за отметками справа и слева в конце поворота.
Этапы выполнения ремонта
После снятия крышки головки блока нужно надавить на цепь и определиться со степенью ее перемещения. Колпачковая гайка отворачивается на половину оборота. В ходе этого можно услышать, как с места трогается башмак натяжителя. Если этого не произошло, нужно легонько ударить по натяжителю, чтобы плунжер натяжителя тронулся с места. Если и это не поможет, придется открутить гайки, расположенные на креплении натяжителя, и немного вытянуть его наружу при помощи отвертки или металлического стержня. Затем натяжитель устанавливается в исходную позицию.
Вкручивается винт. Затяните гайку оси до указанного момента затяжки. . Примечание: Если гайка задней оси затянута динамометрическим ключом, цепь несколько раз растягивается. Поэтому перед тем, как затягивать цепь, скорее, «слишком слабо», а не слишком туго.
Симптомы ослабления натяжки цепи
Не беспокойтесь, если все должно быть сделано снова, потому что регулировка натяжения цепи имеет много общего с чувством и физическими упражнениями. Если первая регулировка не привела к желаемой цели - ослабьте слишком плотно, слишком сильно - ослабьте гайку задней оси и соответственно вкрутите регулировочные винты. Когда гайка оси затянется, снова проверьте натяжение цепи. . Это требует постоянного напряжения. Но в правильном напряжении не проходите. Вы знаете, как ее напрягать?
Коленвал подкручивается при помощи ключа до момента ощущения сопротивления. Можно также использовать стартер, на долю секунды провернув ключ в замке зажигания. Коленвал должен сделать всего несколько оборотов. При этом нужно следить, чтобы коленвал не поворачивался в другую сторону. После поворота коленчатого вала, цепочка подтянется автоматически.
Если вы остановились, чтобы прочитать книгу, вы увидите, что это важная операция. Цепь, конечно, изнашивается с использованием. Этот износ заставляет звенья отделяться медленно, с последующим растяжением цепи. Это будет происходить чаще, если, кроме того, цепь не поддерживается в хорошем состоянии: идти дольше «на месте» и хорошо смазывать маслом и чистить, предотвращает этот износ. Если это ненавязчиво, наоборот, оно движется больше, и это, в свою очередь, вызывает больший износ. Атака короны и шестерни также изнашивается, а цепь в плохом состоянии причиняет им боль больше.
Чтобы убедиться, что цепь достаточно натянулась, нужно надавить пальцем на ветви цепи. Если натяжения достаточно, можно приступать к сборке всех снятых деталей, в числе которых клапанная крышка и корпусная часть воздухофильтра. Как видно из описания, специальных навыков такой ремонт не требует. Проводить его на ВАЗ 2106 нужно, как только снова появятся характерный звук во время работы двигателя.
И помните: эти три части, цепь, корона и шестерня, всегда должны быть изменены вместе, даже если только один из них выглядит изношенным. В принципе, мы можем сказать, что их три: некоторые из них основаны на винте, который толкает ось заднего колеса к кончику маятника и находится между приклеенными к этой оси вперед. Еще один, который входит в финальный кончик качания, позади и оттягивает вал назад. И эксцентрические системы, основанные на неподвижной точке снаружи и в центре оси, заставляют двигаться вперед или назад в соответствии с положением эксцентрика.
В классических автомобилях ВАЗ цепной привод является достаточно надежным узлом, не требующим постоянной регулировки. Тем не менее, иногда такая необходимость возникает и владельцы ВАЗ 2106 сталкиваются с новыми вопросами. О том, как натянуть цепь ГРМ ВАЗ 2106, как правильно ее установить и выставить по меткам, вы узнаете с видео из этой статьи.
Почему это так важно делать?
Затем в монобразо свингерах могут быть другие более редкие системы и разработаны специально для мотоциклетной модели. Первые обычно состоят из резьбового вала, перпендикулярного качанию, на половинной высоте и вставленного в вогнутость, что делает сам маятник. Используя гайку на этом резьбовом валу, ось колеса отталкивается назад, натягая цепь, отделяя ось колеса от звездочки. Во втором случае вал вставляют в сплошные шайбы винт, который тянет с задней стороны поворотного механизма оси. В любом из этих случаев они закрепляются стопорными гайками, так что их трудно носить и изнашивать и оставлять цепь свободной.
Когда необходима натяжка?
Со временем эксплуатации транспортного средства ролики и оси цепи привода распределительного шкива изнашиваются, в результате чего элемент растягивается. Помимо этого свой ресурс службы отрабатывают и зубцы распределительного шкива, звездочки валика привода вспомогательных компонентов, а также зубья на элементах коленчатого шкива. В общем износ данных элементах способствует ухудшению показателя натяжения цепочки, а это, в свою очередь, становится причиной изначального углового положения шкивов.
Поэтому, прежде всего, нужно освободить вал. Вы не были бы первыми, кто «потянул» голову за натяжители, не отпустив вал и, конечно, часть, нить или «лезвие» загрузились каким-либо другим способом. Логично, чтобы все было правильно, лучше поднять велосипед к мольберту: если вы носите его на велосипеде, отлично. Если нет, найдите одно обслуживание, которое дешево и служит для многих вещей. Другим «менее хорошим» решением является поддержка велосипеда в боковой ноге и кого-то, чтобы вытащить его так, чтобы заднее колесо сместилось с земли в необходимые моменты времени.
Следует также отметить, что из-за неправильного положения шкивов изменяются и фазы начального момента установки зажигания. Естественно, зажигание можно будет отрегулировать, но в целом на ВАЗ 2106 будет наблюдаться плохая работа двигателя.
Первым признаком того, что цепочка нуждается в натяжке, является звонкий стук под капотом, который проявляется в случае резкого нажатия на газ и последующем резком отпускании педали.
Предположим, что только на велотренажере, который вы собираетесь выполнять очень быстро, удобно использовать калибр и что в полевом мопеде с «пальцевым» измерением стоит. Между ними, с метром или что-то подобное, может стоить. В книжке мастерской - иногда на самом велосипеде, на клей на качелях - говорит вам правильное напряжение. Обычно это пряжка цепи, в центре стороны, которая опускается вниз, примерно на 2-3 сантиметра. Имейте в виду, что цепь идет от оси шестерни атаки, которая идет в колыбель шасси к задней коронке.
Между этими двумя частями вы имеете заднюю подвеску, которая заставляет рокер подниматься и опускаться по отношению к остальной части шасси. Поскольку, за исключением исключительных случаев, шестерня впереди оси маятника, когда подвеска поднимается, цепь напряжена. Если вы пройдете, когда задняя подвеска будет сжата, цепь остановит расширение, ограничив работу задней подвески и растянув ее с большей пользой, чем она должна. Конечно, если вы отпустите его, спасите себя, потому что для чего?
Пошаговая инструкция
Если это произошло, то вам необходимо осуществить натяжку цепи и установить ее по меткам. Возможно, потребуется поменять и успокоитель цепи. Инструкция по этому процессу представлена ниже.
Инструменты
Заранее приготовьте:
- ключ-трещотку;
- ключ на 13;
- пассатижи.
Этапы
- Откройте капот и при помощи гаечных ключей открутите все гайки, которые крепят воздушный фильтр. Демонтируйте этот элемент.
- После того вам потребуется снять ГБЦ. Для этого воспользуйтесь мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства.
- Используя отвертку, нажимайте с небольшим усилием на ведущую и ведомую части цепочки, так вы сможете определить, каким образом она перемещается. Собственно, таким образом вы можете и определить натяжение данного компонента ГРМ.
- Открутите гайку, которая крепит натяжитель, примерно на половину оборота. Когда вы будете это делать, вы сможете понаблюдать, как перемещается и башмак натяжителя. Если есть возможность, то лучше заменить натяжитель и установить вместо него автоматический. Он стоит немного дороже, но качество будет в несколько раз лучше. Обратите внимание — башмак повредить ни в коем случае нельзя. Если башмак будет поврежден, то его необходимо заменить. В случае повреждения башмака цепь может и вовсе слететь.
В том случае, если этого не произошло, вам необходимо будет несколько раз без особых усилий ударить молоточком по этой самой гайке, чтобы таким образом можно было высвободить плунжер натяжителя. Обратите внимание: если даже таким способом не получается высвободить плунжер, то вам необходимо полностью выкрутить гайку. Таким образом у вас появится отверстие, через которое вы сможете демонтировать данный плунжер. - Теперь что касается успокоителя. Если успокоитель находится в печальном состоянии, то успокоитель лучше заменить. Ведь если успокоитель выйдет из строя во время движения, то это даже может стать причиной не только громкого стука, но и обрыва цепи. Чтобы снять успокоитель, открутите два винта сбоку, которые крепят его. После чего демонтируйте компонент и замените его на новый.
- Теперь самый ответственный момент. Вам необходимо плавно провернуть коленчатый шкив на полтора-два оборота. В тот момент, когда вы почувствуете наибольшее сопротивление к вращению, его необходимо будет остановить. Положение цепи должно соответствовать меткам. Если она будет выставлена не по меткам, в будущем могут возникнуть проблемы с эксплуатацией транспортного средства.
- После этого колпачковую гаечку натяжителя цепи можно установить на место и затянуть. Собственно, на этом процедура натяжки цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106 завершена. Остается только установить на место все демонтированные компоненты двигателя транспортного средства, завести мотор и проверить, как натянута цепь. Это будет понятно по шуму под капотом.
