Велосипедная ступица заднего колеса. Как правильно собрать велосипедное колесо. Подробная инструкция, советы по балансировке, много фотографий. Обратная сторона медали планетарных втулок
Как правило, потребность в сборке велосипедного колеса возникает в случае замены ключевых деталей или покупке комплектующих на заказ по отдельности, а так же если обслуживание в сервисном центре не входит в планы велосипедиста. Давайте разберемся, как происходит сборка заднего колеса велосипеда.
Рассматривать мы будем технологию сборки заднего колеса, поскольку работать с передними колесами велосипеда значительно проще. Навыки, приобретенные при сборке задних колес велосипеда, вполне подходят и к переднему. Для работы нам понадобится некоторые инструменты: колесный стенд, спицевой ключ, конусный ключ, набор гаечных ключей и обыкновенная прямая отвертка. Чтобы собрать заднее велосипедное колесо, надо пройти несколько этапов – это спицовка, предварительное натяжение, корректировка геометрии колеса и сборка втулки.
Завершение сборки втулки
Если он застрял с центром, вам, возможно, придется ударить его большим резиновым молотком. Используйте резиновый молоток, если вы не собираетесь заменять ротор, чтобы не повредить поверхность. Снимите гайку шпинделя с помощью разрывного стержня и гнезда шпиндельной гайки. Снимите шайбу за гайкой шпинделя.
Расположите болты крепления колесного подшипника за кулаком и ослабьте их с помощью разрывного стержня и гнезда. Расположение их может иногда создавать плотную область для размещения сокета и инструмента для их удаления. Возможно, вам придется применить некоторую изобретательность. Замените гнездо на храповиле, чтобы быстро и легко извлечь болты. У большинства хабов есть три или четыре болта.
Спицовка
Необходимо смазать резьбу на спицах и поместить их во фланец втулки, оставляя по пустому отверстию в промежутках. Далее ищем отверстие на правой стороне обода, справа от вентиля, в него мы вставим самую первую спицу и закрепим ее ниппелем. Затем начинаем вставлять остальные спицы, оставляя по три пустых отверстия. После этого можно вставить спицы на правой стороне, оставляя промежутки в одно отверстие. Когда с правой стороной эта работа выполнена, нужно приступить к левой стороне. Порядок действий остается тот же, но надо помнить, что первая спица будет находиться слева от вентиля. Следует обратить внимание на то, что головки этих спиц должны быть снаружи фланца втулки. Данные спицы именуются приводными, а последующие - натяжными.
Установите молоток на штырьковые наконечники и закрепите его затянутыми гайками. Это может занять несколько попыток и пару перерывов между ними, чтобы удалить подшипник ступицы из костяшка. Обратите особое внимание на ваш прогресс и попытайтесь определить, когда подшипник будет отделяться. Обратите внимание на то, как опорная пластина установлена между кулаком и подшипником, поэтому вы можете заменить его таким же образом.
Отшлифовать ржавчину и коррозию вокруг сустава с помощью мелкой и средней наждачной бумаги. Передвиньте шпиндель вала привода, чтобы вытащить его из своего пути. Не тратьте время на это и убедитесь, что он максимально чист. Поместите опорную плиту в исходное положение и установите новый подшипник на кулак. Управляйте шлицами шпинделя ведущего вала в центр подшипника ступицы.
Приступаем к натяжным спицам. Их концы должны быть на внутренней стороне фланца втулки. Вставляем натяжную спицу, она будет пересекаться с тремя приводными спицами, причем первые две она пересекает сверху, а третью - снизу. Так же крепим оставшиеся натяжные спицы, затягивая ниппели на полтора или два оборота.
Предварительная натяжка спиц
Для начала необходимо все ниппели закрутить на одну глубину. На заднем колесе натяжение правых спиц делается большим, для начала их нужно завернуть на 3-3,5 оборота.
Продолжаем спицевать правую сторону колеса так же, как левую
Заменить болты крепления колесных подшипников. Они очень длинны, поэтому, как только вы можете влить их в новый подшипник, начните затягивать их. Потяните подшипник, затянув болты немного за раз, а затем переключитесь на следующий болт, чтобы убедиться, что подшипник сборка не сдвигается в суставе и не вызывает повреждений. После того, как подшипник нарисован в промывке, используйте разрывную штангу, чтобы затянуть болты так, как вы можете их получить.
Замените шайбу и гайку шпинделя и затяните их соответствующими характеристиками крутящего момента с помощью шестигранного динамометрического ключа и шпиндельного гнезда. Замените тормоза так же, как вы их извлекли. Замените гайки с шинами и наконечниками, и затяните гайки крепления так, как вы можете их достать.
Далее приступаем натяжке всех спиц. Для этого заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Делать это надо по порядку, начиная от вентильного отверстия. Следующая подтяжка должна производиться затягиванием ниппелей на пол оборота.
Корректировка геометрии колеса
На этом этапе нам понадобится стенд, на который мы установим наше заднее колесо. Существует два вида неровностей колеса – вертикальная и горизонтальная, соответственно эллипс и «восьмерка». Начинать правку нужно с той неровности, которая больше.
Замена велосипедной камеры
Опустите автомобиль и еще раз затяните гайки с помощью динамометрического ключа и гнезда с правильной настройкой крутящего момента на гайке. Снимите колоду колеса, отпустите стояночный тормоз и идите на тест-драйв. Перед тем, как начать проект, узнайте как можно больше о своем автомобиле и колесном подшипнике. Обратитесь к руководству владельца, чтобы получить соответствующие спецификации крутящего момента там, где это применимо. Если у вас нет руководства пользователя, спросите магазин запасных частей, где вы покупаете подшипник колеса, чтобы найти их для вас. Для некоторых применений требуется специальное 12-точечное гнездо для извлечения болтов с колесной опорой. установите флажок Разрешить время для выполнения этого ремонта. Это займет несколько часов в первый раз. . Кэмпбелл провел более 15 лет в качестве менеджера и специалиста по ремонту автомобилей в автомобильной промышленности.
Общий принцип корректировки неровностей для обоих случаев один – при подтяжке левых ниппелей, правые ослабляют на такое же количество оборотов, и наоборот. Не стоит пытаться сделать эту работу за один проход, лучше постепенно добиваться концентричности за несколько проходов.
Для настройки «зонтика» необходимо равномерно менять натяжение спиц на одной стороне колеса, добиваясь необходимых параметров. Заднее колесо велосипеда по этому параметру отличается от переднего в силу особенностей втулки.
Установка камеры на место
До этого он управлял двумя разными ресторанами более 15 лет. Есть веские причины, по которым велосипедисты должны теперь откручивать кассету в задней части дорожного велосипеда. Например, чтобы очистить звездочки, установите горную шестерню или замените изношенные звездочки.
Это видео показывает, как открыть и выгрузить кассету. Во-первых, вам нужно правильный инструмент: Стопорное кольцо гайки, подобающее ключ - обычно размер 26 - и цепной хлыст. При необходимости используйте гаечный ключ вместо ключа. Наконец, все еще старые тряпки и подкладка, например картонная коробка.
Втулка
Самостоятельная сборка задней втулки требуется, как правило, в случае если вы сами решили провести техническое обслуживание – замены подшипников, в случае если это промышленные подшипники, замена смазки на насыпных подшипниках, замена звезды, чистка от грязи. В принципе, собрать ее несложно.
Деление втулок по применению
Установите шестерню гоночного велосипеда на самую маленькую шестерню сзади и на большую переднюю цепочку. Откройте быстродействующий зажим на тормозе, поверните винт крыла и снимите заднее колесо с рамы. Отвинтите винт полностью от штифта оси и вытащите его. Не теряйте маленьких перьев.
Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга
Поместите колесо перед ним, поставить инструмент стопорного кольца на кассете. Кольцо блокировки откроется, когда вы поворачиваете против часовой стрелки. Однако колесо свободного хода просто сочетается с ним. Здесь используется цепной хлыст. Используйте его для закрепления кассеты.
Имея перед собой все детали задней втулки велосипеда , убедитесь, что все детали очищены от пыли и грязи, с подшипников удалена старая смазка.
Начинать сборку этого узла нужно с того, что смазать чашки в ступице и конуса. Затем нужно вложить подшипники со стороны без ведомых звезд, если подшипники насыпные, то они должны быть полностью в смазке. Затем накладываем на подшипники конус. После этого вкладываем сторон и со стороны, где находятся звезды, при этом придерживая конус с обратной стороны. Далее аккуратно вставляем ось втулки и закручиваем ее, пока конус оси не встанет на место, оставляем небольшой люфт, после чего одеваем шайбу (кольцо) и затягиваем его контргайкой.
Ключ установлен на инструменте закрытия и открытия стопорного кольца. Осторожно: он часто слабо дергается, будьте осторожны с пальцами. Снимите стопорное кольцо. Теперь вы можете потянуть шестерни один за другим с колеса свободного хода: поместите их один за другим на опору. Он показывает сторону вверх, которая также находилась на крыльчатке вверху.
Теперь вы можете очистить звездочки или собрать новые звездочки. Повторная сборка просто идет назад. Не волнуйтесь: звездочки подходят только в одном положении на свободном колесе. Это связано с этими специальными надрезами. Помните, однако, расстояние колец и убедитесь, что верхняя часть звездочек также направлена вверх.
Теперь вы знаете, как собрать заднее колесо велосипеда. Если вы все собрали правильно, то следующие обслуживание грозит не скоро. Не отчаивайтесь, если вдруг что-то пошло не так, ведь профессионалами не рождаются. Со временем придет необходимый опыт и навыки.
Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.
При закрытии вам не нужен цепной хлыст. Стопорное кольцо действительно резко, но решительно не получится. Наконечник безопасности в конце: через 200 километров еще раз проверьте, закрыто ли закрывающее кольцо. Принцип шины борта старый: шина борта полностью окружает шланг так, чтобы он не опирался на обод. Он имеет бортик по краям, который зацепляется в борт борта. Самые старые велосипедисты почти без исключения имеют шипованные шины.
Сначала установите переднее или заднее колесо. Убедитесь, что в шланге нет воздуха. Затем ослабьте гайку обода на клапане. Теперь поместите колесо на пол, с клапаном вниз. Обеими руками используйте шину в одном направлении по ободу. Затем держите колесо на ободе одной рукой и возьмите другую руку под шинами, примените ее и вытащите ее из обода. Продолжайте движение по шине до тех пор, пока она не будет полностью отделена от обода. Затем вы можете удалить шланг из внутренней части шины борта.
Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.
Сначала сначала раздуйте шланг с тремя-пятью всплесками. Затем поместите шланг внутри шины борта так, чтобы клапан опустился в углубление шины. Теперь шарик полностью закрывает шланг. Затем поместите клапан в обод и закрепите его гайкой обода клапана на ободе - но не затягивайте винт. Теперь начните тянуть шину на обод. Для этого поместите колесо на пол с клапаном внизу. При сборке убедитесь, что шарик правильно зацепился за борт. Наконец, вам нужно немного силы, чтобы вытащить последний кусок на обод.
Теперь вы можете полностью затянуть гайку обода, прокачать шланг и снова установить велосипед на велосипед. Находите свой лимит постепенно: вы всегда должны держать велосипед под контролем, постепенно повышать свою уверенность в своих спусковых механизмах и не сталкиваться с ситуациями, слишком сложными для вашей техники. Знайте маршрут заранее: не рискуйте своим первым спускам, который вам неизвестен, но узнайте, где более сложные препятствия, которые требуют от вас замедления или более полного контроля над велосипедом. Учитесь у кого-то с техникой: кружка после партнера, который имеет хорошую технику, позволит вам увидеть, где вы делаете пути и как сбалансировать тело для него, хотя имейте в виду, что он будет применять методы, которые вы еще не можете освоить. Из-за наклона местности на склонах переднее колесо имеет больший вес, чем задние, и, следовательно, больше мощности торможения.
Когда нужно снимать заднее колесо
Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:
- заметные повреждения обода;
- полный износ, когда нужна замена колеса;
- спустила камера или разорвалась шина;
- переборка втулки.
Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.
Компенсируйте эту разницу в весе между колесами, бросающими ваше тело как можно дальше, чтобы обеспечить большую силу торможения заднему тормозу и сбалансировать торможение. Но будьте осторожны, не используйте только задний тормоз, так как вы будете ошибочно читать во многих статьях, потому что его использование само по себе приведет к тому, что заднее колесо будет скользить, и вы можете потерять контроль над велосипедом на путях, в дополнение к излишнему подрыву пути. Только в очень крутых участках вы должны отказаться от использования переднего тормоза из-за опасности прибивания переднего колеса, вы должны уменьшить скорость до достижения этого.
Замена велосипедной камеры
Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.
Процесс устранения неисправностей
Поэтому, перемещая свой вес по бокам, размахивая бедрами, вы сможете изменить направление своего велосипеда, оставив руль более точным движением в более технических спусках. Сожмите сиденье своими внутренними бедрами и поверните его, чтобы улучшить управление и улучшить задний привод.
Только в случае открытых кривых вам придется опустить внешнюю педаль. Удерживая ноги полусгибами, вы получите лучший баланс и сможете смягчить колено, сгибающее неровность местности. Чтобы контролировать скорость на спуске, вы должны крепко держать кулаки и всегда носить один или два пальца на тормозных кулачках. Одного обычно достаточно, хотя инстинктивно в спешке, используются два. Руки должны быть надлежащим образом согнуты, чтобы смягчить удары и опустить центр тяжести нашего тела на велосипеде, однако положение наших рук будет оставаться растянутым перед подрывом и огромным размахом местности.
Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.
Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.
Вы должны смотреть на несколько метров впереди переднего колеса, чтобы спланировать маршрут и сохранить препятствия, с которыми вы сталкиваетесь. Хотя предпочтительно удерживать оба колеса на земле во время спусков, вы можете столкнуться с определенными препятствиями, когда лучше сохранить их по какой-либо технике, которая будет рассмотрена ниже.
Когда вы найдете спуск, который не нуждается в технике и что вы делаете на высокой скорости, или наклон, который, если вам нужна техника, сделайте свои изменения в большой пластине и четвертой шестерне. Во-первых, это позволит цепочке оставаться тугой и препятствовать ее появлению, вы также предотвратите изменение или цепочку от удара маятника - и, в конечном счете, нарушение изменения - и вы избежите царапин на кадре. Во-вторых, вы всегда будете иметь крутящий момент, то есть вы можете педаль восстановить инерцию, не застревая.
Замена велосипедной камеры
Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.
Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.
Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.
Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.
Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.
Снятие кассеты и переборка втулки
Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.
Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.
Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:
- Съемник вставляется в кассетную гайку.
- Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
- При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
- Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.
Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.
Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.
Схема задней втулки скоростного велосипеда
Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.
Сборка и установка заднего колеса на велосипед
Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.
Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.
Кассета надевается на втулку в таком порядке:
- основные звезды;
- одиночные звезды, маленькие звездочки;
- затяжка кассетного механизма хлыстом.
Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!
Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.
