Снимаем редуктор заднего моста. Видео «Регулировка редуктора заднего моста
Если возникла необходимость самому в домашних условиях снять редуктор заднего моста, но не знаете как это сделать, тогда Вам сюда. Редуктор снимают с моста для замены на новый, или для ремонта, обычно его снимают когда он стал выть или гудеть, но может и из-за поломки шестерни планитарки, конички, замены сатилитов или подшипников. В принципе устройство заднего моста у всех автомобилей одинаково, поэтому и принцип снятия одинаков, но может есть небольшие нюансы. Покажу пример снятия редуктора заднего моста на ВАЗ-2103 хотя все ВАЗы от 2101 до 2107 имеют одинаковый мост, разница может быть только в редукторе, но любой редуктор ВАЗа можно поставить на любую Жигули, один редуктор рассчитан на тягу, а другой на скорость.
Хватит вступления, переходим к снятию редуктора с моста, снимать редуктор буду без ямы.
Прежде всего подложите под передние колеса камни или кирпичи чтобы машина случайно не покатилась. Задомкрачиваем задние колеса на такую высоту чтобы удобно было подлезть к заднему мосту, желательно страховать домкрат какой нибудь чуркой или стопкой кирпичей, для того если вдруг соскочит домкрат то машина оперлась на страховку, а лучше приспустить домкрат на страховку чтобы машина также опиралась и на страховку.
Фото. Снимаем колесо
Для того чтобы снять редуктор с моста надо сначала снять колеса и полуоси.
Но прежде чем снять полуось нужно до нее добраться, и после того как сняли колесо снимаем тормозной барабан, откручиваем направляющие шпильки с барабана и снимаем барабан. Но не всегда просто снять тормозной барабан, часто он очень плотно сидит на полуоси и просто так его не сорвешь, многие начинают бить молотком по краю тормозного барабана, ломая края. На барабане есть специальные резьбы (но частенько они сорваны или срываются во время снятия) в которые вкручивают болты и они выдавливают тормозной барабан с полуоси. Но если резьбы нет или сорвана, есть способ как совать барабан с полуоси. Так как задние колеса сняты, открутите с одного барабана направляющие болты а на другом оставьте и на всякий случай закрутите один колесный болт для большей жесткости. Заводите машину включайте первую скорость и при небольшом газе нажмите на тормоз, сорвется тот барабан, который без направляющих болтов. Затем раскручивайте закрученный барабан и закрутите сорваный, и срывайте второй барабан этим способом.
Фото. Тормозной барабан, стрелкой показан направляющий болт
Тормозные барабаны сняли, снимаем тормозные колодки, снимаются они легко, только жесткие пружины, вот пружины и снимайте, можно верхнюю пружину снять плоскогубцами, а нижнюю, наставьте отвертку сверху на зацеп пружины и ударом сбейте в низ. Только сразу запомните как стояла распорка под верхней пружиной, чтобы потом не ломать голову.
Фото. Тормозные колодки
Тормозные колодки сняли, приступаем к снятию полуоси, на фото стрелкой показано какие гайки надо открутить, откручивайте их, их 4 штуки по кругу.
Фото. Гайки которые надо открутить чтобы снять полуось
Гайки открутили, вытягивайте полуось, если полуось не выходит, можно наживить на несильно тормозной барабан, чтобы у него был ход по болтам, дергайте тормозной барабан на себя, от полуоси на себя, будет получаться небольшой удар и полуось выйдет.
Фото. Снятая полуось
Сняли одну полуось, но чтобы вышел редуктор надо снять и вторую полуось, снимаем также как первую.
Фото. Редуктор на мосту, стрелками показано что надо откручивать
Открутили кардан, сдергивайте его и пусть он висит, он не мешает снятию редуктора.
Фото. Открученный кардан
Сливайте масло с моста, для этого открутите пробку на мосту, на фото она показана стрелкой. Затем откручивайте сам редуктор, для этого надо открутить все болты по кругу, они на фото показаны стрелкой. Все снимайте редуктор.
Фото. Снятый редуктор
Редуктор сняли, делайте с ним что хотите или меняйте на новый, сборка происходит в обратной последовательности, но не забудьте в конце работы залить масло.
Подскажу способ, как поставить пружины на тормозные колодки, так как они очень тугие и просто так их плоскогубцами не натянешь. У меня типа толстого шила которое сделано из старой отвертки.
Фото. Толстое шило
Просовывайте такое шило в пружину, и в отверстие в которое надо вставить пружину, как показано на фото.
Фото. Ставим пружину на тормозные колодки
Дальше шилом натягивайте пружину, растягивая толкайте пальцем, как показано на фото. Как пружина дойдет до отверстия, круговыми движениями вытягивайте шило, пружина сядет на место, это показано на заключительном фото.
Фото. Заводим конец пружины в отверстие тормозной колодки
В какую сторону откручивать пробки сливного отверстия заднего моста на ВАЗ?
Пробки откручиваются против часовой стрелки, стандартная резьба.
Почему не одевается барабан на тормозные колодки ВАЗ 2101?
Если не одевается тормозной барабан на новые колодки, возможно очень толстые тормозные накладки, сточите миллиметр или больше с конца упора тормозных колодок, тормозной барабан оденется.
Горобинский. С.В.
На всех автомобилях ВАЗ, которые относятся к категории «классики», предусмотрен задний привод. Это значит, что машина приводится в движение, с помощью заднего моста (именно он и является ведущим). При этом, главным узлом трансмиссии «классики» является редуктор заднего моста, в котором и расположена главная передача.
Распространенный признак неисправности редуктора - появление гула во время движения. Последствием проблемы может стать полное обездвиживание транспортного средства, с необходимостью его буксировки. Такой параметр, как скорость машины, также зависит от редуктора заднего моста. Чем ниже передаточное число основной пары, тем быстрее перемещается авто.
Но повышенная скорость - также плохо, ведь она дает дополнительную нагрузку на трансмиссию и двигатель. Следовательно, при снятии редуктора заднего моста и его последующей замене (смотрите видео ниже) , должны быть учтены два параметра - объем ДВС и его мощность. Выбор и установка устройства рекомендуется производить с учетом характеристик автомобиля.
Устройство редуктора
Перед тем, как снять редуктор заднего моста, разберитесь с его конструктивными особенностями. В автомобилях ВАЗ, рассматриваемый узел стоит из следующих деталей:
- Фланца, который крепится на хвостовике (ведущей шестеренке) редуктора. По сути, это «посредник» между шестерней и карданным валом.
- Ведомой шестеренки (второе название - «планетарка»). Деталь работает вместе с ведущей шестерней (находится с ней в зацеплении). Именно эти две детали (ведомая и ведущая шестерня) формируют главную передачу машины.
- Межосевой дифференциал. С его помощью, задние колеса вращаются с различной угловой скоростью.
- Хвостовик (ведущая шестерня) главной пары. С одного из краев этой детали предусмотрены шлицы, предназначенные для запрессовки фланца. На противоположном крае, установлена коническая шестерня, с небольшим числом зубьев.
Конструкция дифференциала простая, и разобраться с ней труда не составит. Главные элементы - две шестерни полуоси, два сателлита и «палец» сателлитов. Вращение передается от редуктора к полуосям, а далее - к колесам, которые на них закреплены.
Причины гула редуктора заднего моста
Как правило, снятие редуктора заднего моста - вынужденная мера, вызванная появлением гула устройства во время работы. Причин такой проблемы может быть несколько:
- Дефицит или отсутствие масла в заднем мосту.
- Нарушение зазора между шестеренками главной пары (Как отрегулировать редуктор заднего моста).
- Ослабление или откручивание фиксирующей гайки на хвостовике.
- Износ шестеренок (появление сколов, выбоин или других повреждений).
- Заводской брак главной пары. Бывают ситуации, когда шестерни на заводе не были нормально притерты.
- Износ подшипников.
Распространенная проблема, связанная с межосевым дифференциалом - износ сателлитов или шестеренок полуосей. Как следствие этого, между шестернями возникает люфт. Но особенность в том, что, при обычном износе дифференциальных шестеренок, шум не появляется.
Процесс снятия редуктора
Теперь рассмотрим наиболее важный вопрос - как снять редуктор заднего моста. Одним из главных преимуществ автомобилей ВАЗ («классики») является ремонтопригодность большей части узлов. Не исключением является и редуктор, который реально отремонтировать.
Исключение составляют случаи, когда шестерни узла износились, и уже не способны выполнять свои функции. Единственный выход в такой ситуации - снятие редуктора заднего моста и установка нового устройства.
Замена редуктора на ВАЗ-2107 производится так:
- Загоните машину на подходящее для ремонта место (оптимальный вариант - яма или эстакада). Учтите, что работать в положении, когда машина находится на земле, крайне неудобно.
- Если ремонт производится на яме, поддомкратьте транспортное средство с двух сторон, а далее снимите колеса с задней оси. Если вы работаете с применением подъемника, слева и справа задней части машины ставьте упоры.
- Выкрутите пробку для слива масла в редукторе, после чего дождитесь полного слива масла из узла. Перед выкручиванием пробки, подставьте пустую емкость.
- Демонтируйте барабаны тормозной системы на задних колесах (удерживаются, с помощью пары болтов-направляющих, с двух сторон). До выполнения этой работы снимите машину с ручного тормоза. Если барабаны не удается снять сразу, постучите по ним молотком, помогая себе деревянным бруском. Использовать металлический молоток запрещено - высок риск расколоть барабан.
- Демонтируйте тормозные колодки, после чего скрутите по четыре крепежных болта на полуосях заднего моста, с левой и с правой стороны.
- Сделайте выпрессовку полуосей, для чего используйте специальный съемник. Если такого устройства нет, сделайте подходящий инструмент самостоятельно.
- Выкрутите четыре болта и гайки, после чего демонтируйте карданный вал. Если вы планируете вернуть на место тот же редуктор, то предварительно пометьте кардан с хвостовиком. Это делается с той целью, чтобы безошибочно установить вал на прежнюю позицию. Если же поставить вал без учета меток, то высок риск появления вибраций, во время его вращения.
- Выкрутите четыре пары крепежных болтов, удерживающих задний редуктор (используйте ключ на «тринадцать»). После этого снимите устройство.
Теперь вы знаете, как снять редуктор заднего моста. Далее остается принять решение - делать ремонт узла или же установить, вместо него, новый редуктор.
Видео: Как заменить редуктор заднего моста на ВАЗ 2101 - 2107
Если видео не показывает, обновите страницу или
Как лучше поступить - делать ремонт или замену?
Владельцы «классики» часто не могут принять решение, что лучше - приобрести новый редуктор и поменять его в комплексе, или же купить отдельные детали и выполнить ремонт устройства. И действительно, вопрос далеко не из легких. Стоимость нового редуктора в сборе выше, но зато автовладелец избегает сложностей с регулировкой узла. Проблема усложняется и тем, что найти хорошего мастера, умеющего работать с редукторами «ВАЗ», не так легко. Кроме того, нет гарантий, что, после ремонта, главная пара не загудит снова.
Если же автовладелец решается на снятие редуктора заднего моста и установку нового узла, то в случае неисправности детали, ее можно заменить по гарантии. Единственные потери, в этом случае - средства, заплаченные за снятие и установку редуктора. Если же купить главную пару с браком, ремонт обходится дороже. Это связано с необходимостью платить деньги за повторную переборку редуктора.
Еще 20 лет назад привод на задние колеса для обычного шоссейного автотранспорта признавался мировыми грандами как наиболее разумное и обоснованное решение. В первых конструкциях грузовых и легковых машин долгое время использовалась цепная передача, более легкая и экономичная для небольших скоростей и скромных нагрузок. Но с резким увеличением веса автомобиля, скорости его движения и мощности двигателя цепи показали низкий КПД передачи и были заменены на систему «кардан - редуктор заднего моста». Современный редуктор легко выхаживает 300-400 тыс. км, при условии использования качественного трансмиссионного масла и правильной регулировки передачи.
Редуктор заднего моста выполняет три основные задачи:
К сведению! Подавляющее большинство редукторов заднего моста современных заднеприводных автомобилей имеют практически идентичное построение конструкции механизма.
Внешний вид редуктора может напугать своей замысловатостью, но в основе системы лежат два простых механизма, связанных между собой - главная передача и система дифференциала с сателлитами.
В автомобилях повышенной проходимости на заднем мосту может быть дополнительно установлена система блокировки дифференциала, позволяющая выключать буксующее колесо.
Параметры редуктора заднего моста так же важны для динамики автомобиля, как и правильно подобранные числа КПП. Для различных модификаций одной марки автомобиля, это хорошо заметно на советских ВАЗах, заводом-изготовителем применялось различное передаточное число редуктора заднего моста. Значение колебалось от 3.9 до 4.22. Чем выше показатель передачи редуктора, тем динамичнее разгонялся автомобиль в начале движения, при малых значениях передаточного числа машина прекрасно разгонялась в скоростном режиме и имела посредственную динамику на старте.
Чтобы оценить характеристику машины, важно разобраться в вопросе - как узнать передаточное значение редуктора заднего моста. Для этого достаточно:
- вывесить на домкрате любое из колес заднего моста машины;
- сделать отметину белой краской на карданном валу;
- установить на КПП нейтральную передачу;
- провернуть колесо десять полных оборотов, одновременно считая количество оборотов карданного вала.
Число оборотов кардана, деленное на 10, даст искомое значение передачи редуктора заднего моста.
Показательными являются технические характеристики редуктора заднего моста «Газели». На пассажирскую ГАЗ 2705 или бортовую ГАЗ 3302 устанавливался редуктор заднего моста классической компоновки - главная передача гипоидного зацепления с передаточным числом 5,125 и коническим шестеренчатым дифференциалом. Для авто с формулой колес 4х4 использовался редуктор с передаточным числом 4,3, а для любителей скоростных вариантов - от легковой ГАЗ 33105 с передачей в 3,5.
Особенности конструкции редуктора
В конструкции узла величину передаточного отношения определяют параметры главной передачи, называемой еще планетаркой редуктора заднего моста. Это обычная зубчатая передача, состоящая из ведомой шестерни меньшего размера и зубчатого колеса большего размера. Необычный вид шестерни и зубчатого колеса объясняется просто - это наиболее эффективный вариант зацепления, использующий спиральные зубья гипоидного зацепления. Не вдаваясь глубоко в теорию, можно добавить, что применение обычных шестерней увеличило бы габаритные размеры редуктора минимум вдвое. В гипоидной передаче сцеплено одновременно несколько зубьев, что уменьшает контактную нагрузку на них.
Пара шестерня-колесо выполняется заводом с подбором индивидуальных параметров зацепления, поэтому менять их в произвольном порядке не рекомендуется.
По схеме видно, что ось вращения ведущего вала с шестерней смещена ниже основной оси вращения на величину так называемого гипоидного смещения, благодаря чему его подшипники находятся в полупогруженном состоянии, интенсивно смазываются и охлаждаются.
Снимаем и регулируем редуктор
Главная проблема, с которой сталкиваются автолюбители при необходимости ремонта или восстановления работоспособности редуктора, заключается в правильном подборе передаточного соотношения и регулировки зазора зацепления. Поэтому приходится демонтировать редуктор, проверять степень износа главной передачи и регулировать.
Наиболее часто рекомендуемым способом проверки состояния редуктора заднего моста является наличие шума при переключении на повышенную и затем пониженную передачи. При отсутствии различимых стуков или шумов в заднем мосте выполняют торможение двигателем со скорости 60-70 км/ч до полного замедления.
Под действием инерции движения и шестерен дифференциала, сцепленных с полуосями, раскручиваются до больших оборотов дифференциал и ведущее колесо в хвостовике. Наличие гула или шума указывает на нерасчетные зазоры в зацеплении шестерен. Звук, издаваемый «проблемными» подшипниками, будет появляться при увеличении скорости движения независимо от нагрузки трансмиссии.
На конце хвостовика редуктора заднего моста находится фланцевое соединение с карданным валом. Демонтаж редуктора обычно начинают с этого места снятием болтов крепления.
Совет! Перед тем как снять кардан, обязательно нанесите отметку на фланцы, это поможет подобрать правильное положение карданного вала на хвостовике.
Перед снятием редуктора выполняют подготовительные операции:
- замеряется клиренс под картером заднего моста;
- мост автомобиля поднимается домкратом, снимаются задние колеса, после чего опускается на опоры на уровне, соответствующем величине клиренса, измеренной в п.1;
- снимаем карданный вал. Отвернув нижнюю пробку и пробку контроля уровня, сливают масло из картера заднего моста;
- разбирается крепление полуосей на ступицах задних колес, полуоси извлекаются из «чулков» левой и правой части заднего моста, сваренных с центральным картером в единую конструкцию;
- отвернув болты по периметру крепления корпуса редуктора к картеру моста, аккуратно, стараясь не повредить прокладку, извлекаем тяжелый механизм.
Внимание! В ряде случаев для центровки положения корпуса редуктора относительно картера, вместо центровочных штифтов используют пару болтов крепления, отверстия которых выполнены с повышенной точностью.
При наличии на зубьях следов глубокого износа, скола или выкрашивания частиц металла, необходимо заменить проблемные детали. Дополнительное внимание следует уделить наличию контровочных штифтов валов сателлитов. При частых торможениях двигателем именно штифты разрушаются первыми, что приводит к смещению валов и разрушению сателлитов дифференциала.
Регулировка редуктора заднего моста
Сильный низкий шум или гул в редукторе заднего моста является первой и основной причиной, по которой принимается решение о демонтаже, регулировке или ремонте. Мало кто обращает внимание на выпотевающие через сальник хвостовика или вентиляционное отверстие капли смазки.
Для проверки причин и решение вопроса - как устранить гул в редукторе заднего моста, необходимо проверить наличие и уровень смазки, отвернув пробку контроля уровня масла на картере моста. Не спешите доливать масло в редуктор заднего моста - если нет полной уверенности в качестве, слейте его, промойте картер керосином и заправьте хорошим трансмиссионным маслом с противошумными присадками. Эксплуатационными нормами предусмотрена замена масла каждые 30 тыс. км.
К слову! Гул возникает при разогреве редуктора заднего моста до высоких температур, что нередко случается при движении в жаре с большой перегрузкой. Перегретое масло теряет вязкость и способность отводить тепло. Если редуктор загудел «на холодную» - в картере нет смазки или произошло смещение шестерней.
Какое масло лучше лить в редуктор заднего моста? Используйте трансмиссионное масло типа GL5, вязкости 90W для теплой погоды и небольших холодов, и 80W - для сильных морозов. Но, в любом случае, следует придерживаться рекомендаций спецификации эксплуатационных жидкостей автомобиля, приведенных в руководстве по ремонту и эксплуатации.
Если замена масла в редукторе заднего моста не устранила гул, его снимают и подвергают регулировке. Экономичность и ресурс редуктора заднего моста определяются взаимным расположением ведущей и ведомой шестерен передачи. Подтверждением правильности контакта зубьев ведущей шестерни и зубчатого колеса является форма и расположение пятна контакта.
У правильно отрегулированного механизма место контакта располагается в центре и равномерно распределено практически по всей поверхности зуба шестерни. Чтобы визуально определить качество зацепления:
- на зубчатое колесо наносят легкоудаляемую эмульсионную краску, обычно белого или красного цвета,
- собирают главную передачу в корпусе редуктора;
- проворачивают колесо и оценивают пятно контакта.
Если пятно смещено к внешней части зубчатого колеса для прямого хода и к внутренней части для заднего хода, под головку ведущей шестерни устанавливают дополнительную металлическую прокладку, тем самым приближают ее к ведомому зубчатому колесу. Прокладки убирают или заменяют на более тонкие, если зона контакта в прямой передаче смещается к центру, а задней - к наружной части шестерни. Как правило, заводом-изготовителем используются прокладки 17 размеров с интервалом в 0,05 мм, общей толщиной от 2,5 до 3,4 мм.
В редукторе заднего моста используется подшипник конический, однорядный, зафиксированный в корпусе стопорной гайкой и заполненный консистентной смазкой, рассчитанной на работу до первого капитального ремонта.
Основные проблемы эксплуатации редуктора заднего моста
Значительно снижается ресурс и надежность работы редуктора, если:
- нарушается периодичность и сроки замены трансмиссионного масла, что может привести к повышенному износу рабочей поверхности зубьев;
Главная передача и дифференциал — основные элементы редуктора заднего моста. Задача главной передачи — повысить передаточное число трансмиссии машины. В этой статье попытаемся разобраться почему редуктор заднего моста может выйти из строя и попытаемся устранить неполадки собственными силами.
Как мы указывали выше, редуктор заднего моста состоит из двух основных частей.
Одной из этих частей является главная передача.
В зависимости от устройства главные передачи делятся на одинарные и двойные.
Одинарная главная передача передает крутящий момент от мотора машины на колеса при помощи одной зубчатой пары.
Соответственно, двойная главная передача, имеет две зубчатые пары. Двойная главная передача может быть, как центральной (более простая конструкция, имеет большое передаточное число, но и большую нагрузку на элементы системы), так и разнесенной (это более сложная конструкция, она компактна и более эффективна в работе, компактность позволяет увеличить автомобилю дорожный просвет).
Рассмотрим более подробно одинарные главные передачи, они бывают разной модификации:
При расположении шестерни водной плоскости, одинарные главные передачи называются цилиндрическими. У этих передач имеется максимальный коэффициент полезного действия и передаточное число от 3,5 до 4,2;
Если шестерни расположены перпендикулярно относительно друг друга, такие одинарные главные передачи называются коническими. Конические передачи имеют высокий коэффициент полезного действия, но более объемную конструкцию и занимают много места;
Червячные одинарные главные передачи зарекомендовали себя бесшумной работой и компактностью. К недостаткам можно отнести низкий коэффициент полезного действия и сложность в изготовлении конструкции;
Гипоидные одинарные главные передачи имеют малый размер, поэтому конструкция является легкой. Такие передачи надежно передают усилия двигателя на задний мост, но имеют средний коэффициент полезного действия.
Следующим составляющим элементом редуктора заднего моста является дифференциал.
Перед дифференциалом стоит задача распределить крутящий момент между ведущими колесами и ведущими мостами.
Если машина начинает скользить или буксовать, дифференциал поможет с помощью различной скорости вращения колес.
Редуктор заднего моста, почему он может выйти из строя
Слабым звеном, из-за чего в первую очередь может редуктор выйти из строя, являются подшипники, сами подшипники изготавливаются из бронзы и находятся в чулках, чулки непосредственно прикрепляются к самому редуктору.
Если подшипник выходит из строя, соответственно из строя выводятся и чулки. Все это приводит к изгибанию вала, а из-за изгиба вала может перекоситься главная шестерня.
Из-за перекоса в шестерне могут надломиться зубы или образоваться сколы. По этой причине может заклинить сам редуктор, а в случае, если вал слетает со своего места, он может разбить корпус редуктора.
Профессионалы считают, что если в редуктор заднего моста вовремя не залить масло, то отсутствие масла или плохое качество масла, из-за несвоевременной замены, может стать причиной поломки редуктора. Автовладелец должен не упускать из вида своевременность обслуживания и замену масла через каждые 35 000 километров пробега.
Редуктор заднего моста, как обнаружить неисправность и сделать ремонт своими руками
Если в области заднего моста периодически возникает шум при наборе скорости машины, при резком замедлении или при поворотах — скорее всего у редуктора имеется какая-либо неисправность.
Автолюбители, которые делают все своими руками, смогут сделать ремонт редуктора заднего моста самостоятельно.
В качестве примера возьмем классический автомобиль ВАЗ.
Поставить на яму, слить трансмиссионное масло из редуктора заднего моста, при помощи домкрата поднять заднюю часть автомобиля, зафиксировать надежно.
Отсоединяется карданный вал, предварительно сделав метки положения карданного вала;
Снимаем задние колеса;
Снимаем тормозные барабаны;
Производим демонтаж полуоси;
Откручиваем болты крепления редуктора с мостом;
Снимаем сам редуктор;
Устанавливаем новый редуктор, при работе используем герметик и ставим новую картонную прокладку.
Обращаем особое внимание на фланец редуктора и подшипники, все должно встать плотно, на свое место.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Может возникнуть сложность со снятием тормозных барабанов.
За время эксплуатации в этом месте может возникнуть ржавчина и металл может очень сильно быть прижат (пригореть).
Как снять тормозной барабан, не повредив его, посмотрите на видео:
Редуктор заднего моста, как его отрегулировать
Если со стороны редуктора заднего моста вас начинает беспокоить гул, это гул обычно появляется при скорости 30 км/час.
Гул может появиться из-за больших перегрузок, из-за поездок с прицепами или из-за каких-либо механических повреждений.
В случае появления гула, необходимо осмотреть редуктор.
Если износился какой нибудь составляющий элемент (сальники, фланцы, подшипники, сателлиты и их оси), все эти элементы надо снять, осмотреть и заменить на новые.
После осмотра всех деталей, начинаем собирать редуктор в следующем порядке:
Сначала ставится ведущая шестерня;
Регулировочная шайба;
Распорная втулка с подшипниками;
Фланец.
Гайка затягивается туго, при помощи спецключа, в который встроен динамометр.
Гайка должна быть затянута на 1Н, фланец должен стоять неподвижно (его фиксируют при помощи специализированного ключа с распорками).
После того, как затянута гайка, ведомая шестерня ставится на место (в корпус дифференциала) и затягиваются болты.
Вот теперь необходимо произвести регулировку люфта.
После установки всего механизма, гайки нужно затягивать до минимального упора и проворачивать ведомую шестерню.
Обращаем внимание на небольшой люфт, для этого шестерню покачиваем из стороны в сторону.
Люфт должен быть в обязательном порядке, но небольшой.
Во время движения, редуктор нагревается и небольшой люфт создает запас для расширения металла.
Наступает заключительный этап.
При помощи штангенциркуля проверяется расстояние между болтами, все должно быть точно выверено, гайки должны быть затянуты на одинаковую величину, чтобы не было перекоса, затягиваем постепенно, например на один паз.
Проверяем шестерню на люфт, после затяжки болтов, люфт должен оставаться таким же, как вы его настроили.
Вы закончили работу, поздравляем!
